Стены

СТЕНЫ.

   Наружные и внутренние стены дома являются ограждающими и несущими конструкциями. Стены достаточной воздухо- и звуконепроницаемостью, быть устойчивыми против боковых усилий, обеспечивать постоянный температурный режим в доме, обладать достаточной воздухо и звуконепроницаемостью, быть морозостойкими и влагостойкими.
   Верхняя часть стены - карниз, средняя - собственно стена с оконными и дверными проемами и простенками, нижняя часть - цоколь. Оконные и дверные проемы перекрываются перемычками.
Стены подразделяются но виду материала на каменные и деревянные. В сельском строительстве применяют в основном искусственные каменные стеновые материалы - глиняный и силикатный кирпич, мелкие газосиликатные блоки, монолитный легкий бетон.
   С использованием древесины возводятся рубленые и брусчатые дома, щитовые и каркасные.
   Деревянные рубленые стены возводят из бревен или брусьев обычно хвойных пород деревьев. Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не зараженный жуком-древоедом. Качество материала определяют следующим образом: по бревну ударяют обухом топора - чистый ясный звук указывает па хорошее качество древесины. В сухом виде она после обработки практически не коробится, но обрабатывать ее трудно.
   Бревна для стен должны иметь диаметр от 18 до 2В см. Их обтесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один - с внутренней стороны, другой - с той, которой бревно будет положено па фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось па фундамент, ширина канта должна быть не менее 15 см.
Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза колеблется от 13 до 15 см (в зависимости от климатических условий). Лучшая форма его - полуокружность, худшая - треугольник.

Узлы и детали бревенчатых стен:
а - рубка угла с остатком (в "чашку"); б - рубка угла в "лапу"; в - стык бревна по длине в "шип" ; г - разметка "лапы"; д - врубка балки и наружную стену впотай; е - врубка балки во внутреннюю стену; ж - примыкание внутренней стены к наружной при рубке в "лапу".

   Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал - паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой скрепляют вставными шипами высотой 12-15, шириной 5-7, толщиной 2.5 см, располагая их в шахматном порядке через 1.5-2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов снимают на фаску - так они легче входят в гнезда.
В простенках шипы ставят один над другим (не менее двух), располагая их от краев на 15-20 см. На первый венец кладут второй, на пего третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями приводит к пере косам.
   Чтобы не перепутать порядок укладки сруба при разборке, вторичной сборке и укладке бревен на паклю, по всем сторонам венцов топором наносят метки м масляной краской ставят римские цифры (метки мелом пли карандашом нежелательны, так как они быстро стираются). Готовый сруб рекомендуется накрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выдержать в таком состоянии не менее года. Если сруб из сырого материала собрать сразу на паклю пли другой теплоизоляционный материал, он может загнить в пазах, не исключено также появление гриба. Если стены в дальнейшем не будут облицовываться, бренна можно обтесать под скобу, т. е. под один диаметр. Это придает сооружению более красивый вид.
   После просушки сруб разбирают, затем окончательно устанавливают на паклю или другой теплоизоляционный материал. Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы теплоизоляционного материала рубленые стены в первые 1-1.5 года дают осадку, достигающую 1/20-1/30 первоначальной высоты сруба. Поэтому если высоту помещения в чистом виде планируют 3 м, то при рубке с учетом осадки сруб надо делать на 15-20 см выше. Глубина гнезд для шипов также должна иметь зазор, т. е. превышать высоту шипов на 15-20 мм.
   Швы между бревнами конопатят два раза: первый раз вчерне (после постройки дома), второй - после осадки стен (через 1 -1.5 года). Только после повторного конопаченья стены отделывают снаружи и внутри, т. е. обшивают тесом, облицовывают кирпичом или штукатурят.
   Сруб на фундамент устанавливают в следующей последовательности: выравнивают цементным раствором верх фундамента, кладут на пего гидроизоляцию, затем широкую, покрытую битумом доску-прокладку толщиной 50-60 мм, настилают паклю (войлок), на нее кладут венец, затем, также по пакле,- второй и т. д.

Узлы и детали брусчатых стен:
а - сопряжение угла с коренным шипом; б - сопряжение угла на шпонках; в - крепление брусьев нагелями; г - сопряжение наружной стены с внутренней на коренных щплах; в - обишвка брусчатой стены досками; е - заделка проема; ж - облицовка брусчатой стены досками; е - заделка проема; ж - облицовка брусчатой стены кирпичом; 1- коренной шип; 2- фаска; 3- нагель (шип) d = 30 мм; J=250 мм; 4- шпонка; 5- гидроизоляция; 6- пакля; 7- брус; 8- цоколь; 9- кляммера; 10- минеральная вата.

Над оконными и дверными проемами оставляют специальный зазор на осадку, равный 1/20 высоты проема. Его заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки вставляют брусок и конопатят.

   Бревенчатые или брусчатые стены длиной 6-8 м связывают в углах и пересечениях с внутренними стенами, разделяющими дом на отдельные помещения. При больших размерах наружных стен их укрепляют сжимами - вертикальными парными брусьями, которые устанавливаются с обеих сторон стены
и скрепляются через 1-1.5 м по высоте болтами диаметром 15-20 мм. Чтобы при осадке стен болты могли свободно перемещаться, отверстиям в сжимах придают форму вертикальных прорезей.
   Углы стен деревянных рубленых домов выполняют "в обло" ("в чашку") пли "в лапу".
   Рубка стен "в обло". Соединения этого вида могут быть простыми и сложными. Сложное соединение отличается от простого тем, что в "чашках" (углах) устраиваются потайные шипы. Два нижних бревна кладут с двух противоположных сторон первого (окладного) венца. Поперек этих бревен укрепляют два других и на них вырубают "чашки", отступая от концов на 25-30 см. При рубке "в обло" длина и ширина дома меньше на 50 см.
   Врубка выполняется следующим образом. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и подставляют инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны бревнам. Одну ножку черты перемещают но поверхности нижнего бревна, которой очерчивают дугу на верхнем. Эту операцию проделывают и на другом конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают "чашки" в обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют, В том же порядке вырубают "чашки" и на других бервнах венца. Верх бревен подравнивают, придавая им овальную форму. На втором и последующих венцах с нижней стороны, кроме "чашек", выбирают и пазы. Чтобы очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину. Затем по всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски на ширину паза. Переворачивают бревно вверх рисками, топором через каждые 30-50 см делают насечки нужной глубины и выбирают паз, который в наиболее глубокой части равняется размеру раздвинутых ножек черты. Как и на первом венце, верх бревен должен быть ровным. При сложной врубке "в чашках" верхних бревен делают шипы, в нижних - гнезда.
   Рубка стен "в лапу". При рубке стен "в лапу" углы получаются холодными, поэтому приходится их не только утеплять теплоизоляционным материалом, но и закрывать досками. Перед началом работы концы всех бревен на длину 1-1.5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая ни форму квадратного бруса с одинаковым сечением. На каждом стесанном конце бревна замеряют толщину канта. Торец и вертикальные стороны отесанных концов делят рисками на восемь равных частей, через риски проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДБ, ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 части ребра, ВГ и ДЕ - по 2/8, на ребре ЖЗ-3/8 частя. Если соединить намеченные точки прямыми линиями, получатся ребра "лапы", равные по АБ - 6/8, по ВГ и ДЕ -4/8 и по ЖЗ - 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим "лапу". Пазы размечают и выбирают так же, как и при рубке "в обло".
   Чтобы исключить сдвиг бревен "в лапе", ставят потайной (коренной) шин размером около 1/3 ширины и длины лапы. Располагают его вплотную к внутреннему углу.
   Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытий по стенам кладут балки. В наружных стенах их концы крепят сковороднем, во внутренних - полу сковороднем. Если балки располагают одна против другой, их кладут не впритык, а полностью врубают на всю толщину стены.
   Стены из брусьев - более удобный способ рубки дома. В углах брусья можно соединить по-разному, например с коренным шипом и в полдерева. Стены из брусьев выполняют аналогично стенам из бревен.
   Конопачение. При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. После осадки дома и полной просушки древесины в пазах образуются щели, поэтому появляется необходимость в работах по конопачению. Используемые при этом волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из паза по обе стороны не менее чем на 5 см. Войлок следует пропитать формалином или другим раствором, предохраняющим от моли, и просушить. Лучше использовать им премированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но достаточно гибким: пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево. Чистый сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей.
   Забивают паклю в щели с помощью конопаток из твердых пород дерева или из металла. Они бывают наборные, кривые, разбивочные, а также дорожник.
   Наборная конопатка - плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.
   Кривая конопатка - лопаточка с лезвием шириной 50-60 и толщиной 5 мм. Применяется для конопачения в закругленных местах и в углах.
   Разбивочная конопатка - клинообразное лезвие шириной 30 мм. Служит для расширения тесных пазов, облегчает закладку в них пакли.
   Дорожник - лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм, по длине - паз глубиной до 10 мм. Служит для осаждения прядей и придания им формы валика. Хорошо иметь три дорожника - для узких, средних и широких пазов.
   Чтобы пакля или мох не разрубались и не вытаскивались из пазов, лезвие конопатки должно быть не слишком острым и гладким.
   Для работы необходим также мушель, или киянка,- деревянный молоток из дерева твердых пород, которым ударяют по конопатке. Чтобы предохранить мушель от раскалывания и придать ему необходимую массу, на него надевают два или четыре толстых обруча. Диаметр мушеля -100-150, длина -200 мм. Крепят его на ручке длиной до 300 мм.
   Конопатные работы ведутся "в растяжку" или "в набор".
   Конопачение "в растяжку" применяется при заделке пазов и щелей. Из пакли (пеньки) делают прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из нее делают валик, вставляют в паз, захватывают выступающие из паза волокна и вбивают.
   Конопачение "в набор" применяется при широких пазах или щелях. Из пакли свивают длинные пряди толщиной 1.5-2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка "набирают" петли и забивают их в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, затем по нижней кромке и выравнивают. Конопатят по всему периметру дома сначала нижний паз, потом следующий и т. д. Раздельное конопачение каждой стены может вызвать перекос. После выполнения наружных работ переходят к конопачению внутренних поверхностей стен.
   Конопачение увеличивает высоту стен примерно на 15 см.
   Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые сильнее продуваются. Чтобы мох или пакля не выветривались, углы можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.
   Облицовка рубленых стен. Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через 1- 1.5 года после полной осадки стен их рекомендуется обшить тесом или облицевать кирпичом (асбоцементными листами). Тес прибивают к брускам, набитым из стены. Обшивку красят масляной краской. Кирпич для облицовки можно применять красный или силикатный. Кладку ведут на ребро или в полкирпича. Между стеной и облицовочным кирпичом должен быть оставлен зазор не менее чем 3 см, который ничем не заполняется.
   Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают кляммеры - сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 4 см. При отсутствии оцинкованной обычную черную сталь нужно окрасить два-три раза масляной краской. Кляммеры ставят с промежутками 50 см. Через три ряда (но кладке на ребро) и через пять-шесть рядов (в полкирпича) их заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 10 см.
   Раствор для кладки должен быть не ниже марки "50": на 1 часть цемента марки "400"-6 частей, "300"-3 части песка. Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1.5-2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 15X15 см, обязательно закрывая их чистой сеткой от грызунов. Там, где облицовка соприкасается с деревом, укладывают два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.
   Деревянные каркасные стены требуют значительно меньше древесины, чем бревенчатые. Каркасные дома теплые, малозвукопроводные, их несложно построить своими   силами.
   Каркас состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости, промежуточных стоек и ригелей, между которыми располагают оконные и дверные проемы.
   Двухэтажные дома возводят по следующим двум основным типам каркасов; со сквозными стоиками на два этажа и с поэтажными стойками. Каркас первого типа обладает большой жесткостью, но требует длинномерного материала, каркас второго - более простой, позволяет использовать короткометражный материал.
   Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0.5 до 1.5 м, т. е. увязывают с размерами окон и дверей. Угловые стойки делают из брусьев или из составных досок, рядовые -из досок 50X100 или 60 X120 мм.
   Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы выполняют в виде прямого замка "в полдерева". Если балки пола врубаются в обвязку, последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы - одного. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями, реже - шипами.
   Чтобы придать каркасу большую жесткость, между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязкой сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки, и на них ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 5X18 или 5X20 мм, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20-25 мм, прибивая их к стенам 75-80-миллиметровыми гвоздями. Можно использовать асбоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.
   Для утепления стены каркасного дома можно выполнять из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плиточными и сыпучими материалами. Рулонные или плиточные материалы крепят к каркасу гвоздями. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго.

Дальше....